经纱与纬纱

为什么必须先分清经纬

印染厂拿到一块坯布，第一件事就是确认**经向和纬向**。因为：

—— **缩水率**在经向和纬向往往相差一倍以上（经向受织造和染整拉伸大，缩率通常远大于纬向）

—— **强力**：经向强力一般高于纬向（经纱密度大、捻度高、上浆）

—— **伸长**：纬向伸长通常大于经向

—— **色差**：拉幅定型的张力主要在纬向，边中色差、纬斜都发生在纬向方向

—— 如果经纬搞反了，测出来的所有数据都是错的，工艺也会定错。

**怎么判断经纬（拿到一块没有布边的布样）**：

① 有**布边**（selvedge）的：布边方向 = 经向（布边是经纱的边缘）

② 看**密度**：密度大的一般是经向

③ 看**捻度**：经纱捻度一般高于纬纱

④ 看**纱线**：经纱通常更均匀、更光洁（上过浆）；纬纱可能更粗、更蓬松

⑤ **拉伸法**：纬向一般更容易被拉长（弹性大）

⑥ 看**组织**：如卡其的斜纹纹路方向可辅助判断

⑦ 有**浆**的是经纱（坯布退浆前）

经纬与染整工艺的关系

• **拉幅定型**：纬向被拉宽 → 纬向尺寸变大、纬密变小 → 同时纬向缩水率被"预缩"掉一部分
• —— 所以定型的**门幅设定**直接决定成品纬密和纬向缩水率
• **经向张力**：染整全程布都在经向被牵引（进布→轧车→烘筒→落布）→ 经向被拉伸 → 成品经向缩水率大
• —— 这就是为什么要做**预缩**（sanforizing / 超喂）：把经向的潜在收缩提前释放掉
• **纬斜（bow & skew）**：纬纱不与经纱垂直 → 印花、格子布会出现"歪格子"
• —— 成因：拉幅时两边张力不均、卷染时布卷不齐、定型机针板左右不同步
• —— correcting: 整纬装置（光电整纬、直辊整纬）
• **丝光**：丝光主要是纬向施加张力（布幅被拉住）→ 纬向光泽、强力、染料吸收率提升
• —— 所以丝光后纬向的得色量变化更大
• **克重变化**：染整后经向收缩、纬向拉宽 → 经纬密都变 → 克重变化
• —— 计算成品克重必须考虑**加工缩率**和**门幅变化**

经纬密度与织物规格

• **表达方式**：
• —— 公制：根/10 cm（如 524 × 283 根/10cm）
• —— 英制：根/英寸（如 133 × 72）
• —— 换算：1 英寸 = 2.54 cm → 根/英寸 × 3.937 = 根/10cm
• **常见品种参考**：
• —— 平布（床单布）：约 110 × 70（30s × 30s）
• —— 府绸：约 133 × 72（40s × 40s），经密远大于纬密
• —— 卡其：约 133 × 72，斜纹，经密大
• —— 牛仔：约 68 × 44（7s × 7s），粗支高密
• —— 涤纶仿真丝：约 100 × 80（75D × 75D）
• **经密 > 纬密**是绝大多数机织物的常态（经纱要承受织造张力，必须多、必须强）
• —— 例外：纬向起绒织物、某些帆布
• **密度的测量**：
• —— 织物密度镜（放大镜 + 标尺）：数单位长度内的根数
• —— 拆纱法：拆下 1 英寸内的纱线数根数
• —— 注意：要在**松弛状态**下测（布被拉伸时密度会变小）

常见问题

• **同批布密度波动**：织造时纬密不匀（打纬不匀、送经不稳）→ 染色后产生**横档**（纬密稀密档）
• —— 这是"染色横档"最常见的坯布原因，不是染色的锅
• **经缩纬缩不一致**：经向缩率大、纬向缩率小 → 洗后布变"长变窄"
• —— 控制：预缩 + 定型超喂
• **纬斜超标**：印花格子布歪斜 → 客户投诉
• —— 控制：定型机加装**整纬装置**，出布前检查纬斜（一般要求 ≤ 2%～3%）
• **经纬搞错导致的质量事故**：
• —— 案例：某厂把纬向当经向测缩水率 → 报给客户的数据与实际不符 → 成衣洗后尺寸超差
• —— 教训：所有测试报告必须明确标注"经向/纬向"，不能只写"缩水率 3%"

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