纤维长度与整齐度

主要长度指标

• 主体长度（Modal length）：纤维长度分布中出现频率最高的长度（最常用）。
• 品质长度（Upper half mean length, UHML）：上半部平均长度，即比主体长度长的一半纤维的平均长度（HVI 常用，略大于主体长度）。
• 平均长度：所有纤维长度的算术平均（受短纤维影响大）。
• 整齐度指数（Uniformity Index）：主体长度与平均长度的比值（%），越高越均匀（棉一般 80%～86%）。
• 短绒率（Short Fiber Index, SFI）：短于 12.7 mm（1/2 英寸）的纤维比例（%）—— 越低越好（> 15% 会显著恶化纺纱与布面质量）。
• 跨距长度（Span length）：从一端量起，某一比例纤维能达到的长度（如 2.5% 跨距长度）。

长度对纺纱的影响

• 可纺支数：经验规则 —— 可纺最高英制支数 ≈ 纤维长度（mm）的 1.5～2 倍。
• —— 细绒棉（29 mm）→ 可纺 40～60 支；长绒棉（38 mm）→ 60～120 支。
• 纱线强力：纤维越长，纤维间的接触面积与抱合力越大 → 滑脱阻力大 → 纱线强力高。
• 毛羽：长纤维的末端少（同样纱线截面根数少）→ 毛羽少 → 布面光洁。
• 条干均匀度：长纤维在牵伸中更受控 → 条干好。
• 短绒的危害：短纤维在牵伸中"浮游"（不受控制）→ 造成条干不匀、粗细节、棉结、飞花，且使纱线毛羽增多、强力下降、布面起毛起球。
• 因此：纺纱厂对"短绒率"极为重视，梳棉与精梳的重要作用之一就是排除短绒。

精梳的作用

• 普梳（Carded）：经梳理但保留短绒 → 纱线较粗（一般 < 40 支）、毛羽多、手感较硬。
• 精梳（Combed）：在梳棉后增加"精梳"工序，用精梳机排除一定长度以下的短纤维（一般排除 12～16 mm 以下）→ 纤维整齐度与长度大幅提升。
• 精梳的效果：纱线条干好、强力高、毛羽少、光泽好、手感柔软 → 可纺高支（60～200 支）、布面光洁（高档衬衫与内衣必用精梳纱）。
• 代价：精梳会排除 12%～20% 的纤维（落棉）→ 成本高。
• 长绒棉 + 精梳 = 顶级高支纱（如 200 支衬衫面料）。

不同纤维的长度特点

• 棉：天然长度离散较大（同一批棉中纤维长短不一）→ 需通过配棉与精梳控制。
• 羊毛：长度较长（50～100 mm）但离散大；毛纺中"豪特长度"（Hauteur）是重要指标。
• 麻：单纤维短但以"工艺纤维"（束）形式使用 → 长度很长（数十厘米）→ 可纺性与常规纤维不同（麻纱毛羽多源于此）。
• 化纤短纤：长度可精确切断（整齐度极高，几乎 100%）→ 这是化纤相对天然纤维的一大优势（纺纱更稳定）。
• —— 但"整齐度过高"也有缺点：纤维长度完全一致时抱合与牵伸控制反而不如有一定离散的天然纤维（因此有时故意做"不等长切断"）。

相关词条

• 线密度（fib-linear-density）
• 长绒棉（fib-long-staple-cotton）
• 精梳与普梳
• 纤维摩擦与抱合力（fib-fiber-friction）
• 回潮率（fib-moisture-regain）